Jostedalsbreen-Nationalpark

Jostedalsbreen-Nationalpark: welche Tour oder welches Ticket buchen

Der Jostedalsbreen ist der größte Gletscher auf dem europäischen Festland, eine mehr als sechzig Kilometer lange Eiskappe auf der Hochebene zwischen dem Sognefjord und dem Nordfjord im Westen Norwegens, und sein Nationalpark wird nicht auf der Eiskappe selbst besucht, die nur erfahrene Skibergsteiger überqueren, sondern an den Enden der Täler ringsum, wo Zungen des Gletschers zu Seen und Kulturland hinabhängen. Diese Täler sind durch die Berge voneinander getrennt und liegen auf der Straße Stunden auseinander, sodass man nach seiner Route zwischen Bergen, fünf Stunden im Südwesten, und Alesund oder Geiranger im Norden wählt. Auf der Nordseite führt vom Dorf Olden am Nordfjord, wo Kreuzfahrtschiffe anlegen, eine Straße vierundzwanzig Kilometer durch ein schönes Seental hinauf nach Briksdal, von wo ein breiter Weg von drei Kilometern, fünfundvierzig Minuten je Richtung, oder eine Fahrt in kleinen offenen Wagen, den sogenannten Trollcars, an einem donnernden Wasserfall vorbei zum See unterhalb des Briksdalsbreen führt, des berühmtesten Arms, der heute stark geschrumpft ist;

das Nachbartal Loen führt zum Kjenndalsbreen. Auf der Südseite, bei Fjaerland, sind zwei Arme, der Boyabreen und der Supphellebreen, von der Straße aus zu sehen, und das norwegische Gletschermuseum erklärt das Eis mit großem Geschick. Auf der Ostseite führt das lange Jostedal von Gaupne zum Nigardsbreen, dem besten Ort für alle, die das Eis betreten wollen: Vom Besucherzentrum, dem Breheimsenteret, läuft eine mautpflichtige Straße zu einem See, im Sommer setzt ein kleines Boot über, und geführte Gletscherwanderungen, angeseilt und mit gestellten Steigeisen und Eispickeln, starten mehrmals täglich, von einer kurzen Familienwanderung, die für Kinder ab sechs Jahren geeignet ist, bis zu Ganztagestouren auf dem blauen Eis. Nationalparkzentren gibt es in Oppstryn und in Jostedal. Der Park ist kostenlos.

Jostedalsbreen-Nationalpark besuchen: was man sieht

Der Nationalpark wurde 1991 gegründet und 1998 erweitert; er umfasst rund 1.310 Quadratkilometer, davon fast die Hälfte Eis. Die Eiskappe selbst hat eine Fläche von etwa 470 Quadratkilometern, ist bis zu sechshundert Meter dick, erreicht an ihrer höchsten Kuppe 1.957 Meter und schickt nach allen Seiten rund fünfzig Auslassgletscher hinab. Sie ist nicht, wie oft angenommen wird, ein Überbleibsel der Eiszeit: Seesedimente belegen, dass sie in der Warmzeit vor etwa acht- bis sechstausend Jahren vollständig abschmolz und sich mit der Abkühlung des Klimas neu bildete, sodass das heutige Eis nicht älter als einige tausend Jahre ist. Sie besteht dank des Schnees. Die Hochebene liegt unmittelbar im Weg der feuchten Winde vom Atlantik und erhält gewaltige Schneefälle im Winter, fünf bis zehn Meter und mehr, die in einem kühlen Sommer nicht abschmelzen, und der Gletscher hat deshalb ungewöhnlich empfindlich auf das Klima reagiert. Während der Kleinen Eiszeit, in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, stießen die Auslassgletscher kilometerweit in ihre Täler vor und überwältigten Weiden und Felder: Der Nigardsbreen schob sich innerhalb einer Generation drei Kilometer vor und zermalmte in den 1740er Jahren die Gebäude des Hofes, von dem er seinen Namen hat; die Bauern von Jostedal und Oldedalen baten den König um Erlass ihrer Steuern, und diese Eingaben gehören zu den frühesten genauen Zeugnissen über Gletscherveränderungen überhaupt.

Seither hat sich das Eis mit Unterbrechungen zurückgezogen, und in den 1990er Jahren ließ eine Reihe schneereicher Winter die westlichen Arme wieder um mehrere hundert Meter vorrücken, sodass der Briksdalsbreen bis in seinen See reichte und von Touristen bestiegen wurde; seit 2000 hat er sich weit die Felswand hinauf zurückgezogen, eine so rasche Veränderung, dass Fotografien von vor zwanzig Jahren kaum wiederzuerkennen sind. Jahrhundertelang war die Eiskappe auch ein Weg. Die Bauern von Jostedal und Nordfjord trieben Rinder und Pferde über sie hinweg zum Markt, und Hochzeitsgesellschaften und Särge zogen auf mit Steinmännern markierten Routen hinüber, weil das kürzer war als der Umweg über die Fjorde. Die Täler unter dem Eis sind von einer fast bedrückenden Erhabenheit, mit über tausend Meter hohen Wänden, und sie haben eine Geschichte der Katastrophen: 1905 und erneut 1936 stürzten gewaltige Felsmassen vom Berg Ramnefjellet in den See Lovatnet bei Loen und lösten vierzig und siebzig Meter hohe Wellen aus, die die Höfe an seinen Ufern auslöschten und insgesamt 135 Menschen töteten. Die Vegetation reicht von üppigem Laubwald aus Ulme, Linde und Hasel auf den Talböden über Birkenwald bis zu arktisch-alpinen Pflanzen, die den kahlen Boden binnen weniger Jahre nach seiner Freigabe durch das Eis besiedeln, wobei die aufeinanderfolgenden Stadien sichtbar werden, wenn man auf eine Gletscherfront zugeht. Rothirsch, Elch, Vielfraß, Luchs, Schneehuhn, Steinadler und die Wasseramsel bewohnen den Park.

Jostedalsbreen-Nationalpark: beste Reisezeit, Jahreszeiten und Öffnungszeiten

Der Park lässt sich das ganze Jahr über besuchen, und die Straße nach Briksdal sowie das Gletschermuseum in Fjaerland sind auch im Winter erreichbar, doch die Saison dauert etwa von Mai bis September. Geführte Gletscherwanderungen am Nigardsbreen finden etwa von Mitte Mai oder Juni bis Mitte September statt, das Boot über den See verkehrt von Mitte Juni bis Anfang September. Der Juni bietet lange Tage, die wasserreichsten Wasserfälle und noch tief liegenden Schnee an den Bergen; Juli und August sind die wärmsten Monate, 15 bis 22 Grad in den Tälern, und zugleich die betriebsamsten, denn Briksdal ist überfüllt, wenn Kreuzfahrtschiffe in Olden liegen, sodass der frühe Morgen oder der Abend am besten ist;

der September ist ruhig und farbenprächtig. Der Westen Norwegens ist zu jeder Jahreszeit nass, und die Gletscher leuchten unter grauem Himmel am blauesten. Die Gefahr der Eisfronten muss ernst genommen werden: Blöcke stürzen ohne Vorwarnung herab und haben Besucher getötet, die die Absperrungen überschritten, über die Schmelzwasserflüsse und die Seen laufen plötzliche Wellen, und niemand sollte ohne Guide auf einen Gletscher gehen. Nehmen Sie Regenkleidung, warme Kleidung und feste Schuhe mit. Planen Sie zwei Tage ein. Der Sognefjord, die Stabkirche von Urnes, Geiranger und die Seilbahn von Loen liegen alle innerhalb von zwei Stunden.