Nationalpark Vicente Perez Rosales

Nationalpark Vicente Perez Rosales: welche Tour oder welches Ticket buchen

Vicente Perez Rosales ist der älteste Nationalpark Chiles und einer der meistbesuchten, eine Landschaft aus schneebedeckten Vulkanen, smaragdgrünem See und Regenwald im Seengebiet des Südens; erreicht wird er über eine gut asphaltierte Straße am Südufer des Llanquihue-Sees von der hübschen, von Deutschen gegründeten Stadt Puerto Varas aus, vierundsechzig Kilometer und etwa eine Stunde entfernt, die ihrerseits zwanzig Minuten von der Regionalhauptstadt Puerto Montt mit ihrem Flughafen liegt; häufige Kleinbusse fahren von Puerto Varas bis zum Ende der Straße in Petrohue. Drei Dinge machen den klassischen Tag aus. An den Saltos del Petrohue, wenige Kilometer hinter dem Parkeingang, wo eine geringe Gebühr erhoben wird, führen kurze, leichte Pfade und Stege zu Aussichtsplattformen über einer Folge von Rinnen und Kaskaden, die der Fluss in ein Bett aus schwarzem Basalt geschnitten hat; das türkisfarbene Wasser schäumt zwischen rundgeschliffenen Lavawänden, dahinter der Kegel des Osorno — ein Anblick, der jeden Reisebus der Region anzieht.

In Petrohue selbst, einem Weiler mit einem Hotel, einem Campingplatz, einer Rangerstation und einem Anleger am Westende des Lago Todos los Santos, unternehmen Boote einstündige Fahrten auf dem See, und der Katamaran legt jeden Morgen nach Peulla am anderen Ende ab, zwei Stunden entfernt, von wo die berühmte kombinierte Andenüberquerung per Schiff und Bus weiter nach Bariloche in Argentinien führt. Das dritte ist der Vulkan Osorno: Eine Straße steigt von Ensenada zu einem Skizentrum auf etwa 1.240 Metern an seiner Flanke hinauf, wo auch im Sommer Sessellifte fahren und die Besucher des Blicks über den Llanquihue-See wegen zum Eis hinauftragen. Für Wanderer ist die beste Tagestour der Weg zum Paso Desolacion, der in Petrohue beginnt und über den schwarzen Sand und die Lava der Osorno-Ostflanke zu einem Sattel auf 1.100 Metern ansteigt, zwölf Kilometer je Richtung; geführte Varianten werden von den Städten aus angeboten. Die Besteigung des Osorno verlangt einen Guide, Steigeisen und Eispickel.

Nationalpark Vicente Perez Rosales besuchen: was man sieht

Der Park wurde 1926 geschaffen und nach dem Beauftragten benannt, der in den 1850er Jahren die Besiedlung dieser Gegend durch deutsche Einwanderer organisierte; er umfasst 2.536 Quadratkilometer der Anden zwischen dem Llanquihue-See und der argentinischen Grenze, wo er an den Nahuel-Huapi-Park stößt, und bildet mit dem Puyehue-Park im Norden eines der größten Schutzgebiete des südlichen gemäßigten Waldes. Drei Vulkane beherrschen ihn. Der Osorno, 2.652 Meter, ist ein Kegel von solcher Ebenmäßigkeit, dass er immer wieder mit dem Fuji verglichen wird, von Gletschern ummantelt und an seinen unteren Hängen von rund vierzig kleinen Kratern umringt, aus denen die Laven seiner historischen Ausbrüche kamen; der junge Charles Darwin sah ihn vom Deck der Beagle vor Chiloe aus in einer Januarnacht des Jahres 1835 ausbrechen, und zuletzt war er 1869 tätig. Der Tronador, der Donnerer, 3.491 Meter, an der Grenze, ist ein alter, tief erodierter, erloschener Vulkan, der höchste Berg der Region, benannt nach dem Getöse des von seinen Gletschern stürzenden Eises; und der Puntiagudo, 2.493 Meter, ist ein nadelspitzer vulkanischer Schlotpfropfen. Der Vulkan Calbuco, knapp außerhalb der Südgrenze, brach im April 2015 heftig und ohne Vorwarnung aus und bedeckte Ensenada mit Asche. Der Lago Todos los Santos, 178 Quadratkilometer groß, entstand, als Lavaströme des Osorno und des Calbuco ein von den Gletschern ausgeschürftes Tal versperrten und es vom Llanquihue-See abtrennten;

die Jesuiten, die ihn im siebzehnten Jahrhundert auf dem Weg zwischen ihren Missionen auf Chiloe und am Nahuel-Huapi-See überquerten, gaben ihm seinen Namen, und seine Farbe, ein undurchsichtiges Smaragdgrün, das von Gletschertrübe und Algen herrührt, gab ihm den anderen: Smaragdsee. Theodore Roosevelt überquerte die Seen hier 1913, und der junge Ernesto Guevara auf seiner Motorradreise 1952. Der Wald ist der valdivianische Regenwald der gemäßigten Breiten, immergrün, dicht und nass, genährt von zweieinhalb bis vier Metern Niederschlag im Jahr: Coihue, die vorherrschende Südbuche, Ulmo, dessen weiße Blüten im Spätsommer einen geschätzten Honig liefern, Olivillo, Tepa, der zimtrindige Arrayan an den Bächen, darunter ein Gewirr aus Bambus, Fuchsien, Mammutblatt und Farnen und, auf hoch gelegenem, nassem Grund, einige Bestände der Alerce, der patagonischen Zypresse, die über dreitausend Jahre alt werden kann. Er beherbergt den Puma, den Pudu, den kleinsten aller Hirsche, die Kodkod, eine winzige gefleckte Katze, den Monito del Monte, ein Beuteltier, das näher mit den australischen Beuteltieren als mit den amerikanischen Opossums verwandt ist, den Darwin-Nasenfrosch, dessen Männchen die Kaulquappen im Kehlsack ausbrütet, die Sturzbachente, die man in den Stromschnellen an den Petrohue-Fällen beobachten kann, den Magellanspecht und den Chucao, dessen lauter Ruf die Wanderer durch das Unterholz begleitet.

Nationalpark Vicente Perez Rosales: beste Reisezeit, Jahreszeiten und Öffnungszeiten

Der Park ist ganzjährig geöffnet, und die Wasserfälle und der See lassen sich zu jeder Jahreszeit besuchen. Der Südsommer, von Dezember bis März, ist der trockenste und wärmste Zeitraum, 18 bis 25 Grad, und die Zeit für Wanderungen und Bootsfahrten; im Januar und Februar sind die chilenischen Ferien, dann sind die Wasserfälle vom späten Vormittag an überlaufen und die Unterkünfte in Puerto Varas teuer. Der späte Dezember und der Januar bringen außerdem Schwärme von Tabanos, großen stechenden Bremsen, die von dunkler Kleidung angezogen werden und offene Wege wie den zum Paso Desolacion zur Qual machen.

März und April sind ruhiger und bringen Herbstfarben. Der Winter, von Juni bis September, ist kalt und sehr nass, auf dem Osorno wird dann Ski gefahren. Regen ist an jedem Tag möglich, und die Vulkane sind oft verhüllt; brechen Sie daher am ersten klaren Morgen auf und besuchen Sie die Wasserfälle früh oder spät. Nehmen Sie eine Regenjacke mit, Sonnenschutz für die schattenlosen Vulkanhänge und reichlich Wasser, denn auf dem Weg zum Paso Desolacion gibt es keines. Planen Sie einen Tag ein. Puerto Varas und Frutillar am Llanquihue-See sind die Standorte, und Chiloe liegt zwei Stunden südlich.