Parque Nacional de Fiordland

Tours y entradas para Parque Nacional de Fiordland: cuál reservar

Fiordland abarca todo el rincón suroccidental de la Isla Sur de Nueva Zelanda, el parque nacional más grande del país y uno de los grandes espacios salvajes del hemisferio sur, una región empapada de lluvia y casi deshabitada de montañas, bosque, lagos y catorce fiordos, y la gran mayoría de sus visitantes va a uno solo de ellos, Milford Sound. La base es la pequeña población de Te Anau, a orillas del lago, a dos horas por carretera de Queenstown, que tiene el aeropuerto grande más cercano. Desde Te Anau, la carretera de Milford, 120 kilómetros y dos horas sin paradas, es uno de los recorridos en coche más hermosos del mundo y merece casi un día entero: remonta el valle del Eglinton, pasa por los Mirror Lakes, por Knobs Flat y por el lago Gunn, rodeado de hayas, donde un paseo natural de cuarenta y cinco minutos traza un circuito por el bosque cubierto de musgo, cruza el Divide, sube por el valle del Hollyford bajo glaciares colgantes, atraviesa el tosco túnel de Homer y baja hasta el Chasm y hasta el fiordo, donde los barcos hacen cruceros de una hora y media a dos horas y media a lo largo del fiordo hasta mar abierto.

Las excursiones de un día desde Queenstown en autocar y barco, de doce a trece horas, son la forma más común de hacerlo, y los vuelos panorámicos acortan la vuelta. A Doubtful Sound, tres veces más largo y mucho más tranquilo, se llega desde Manapouri en un barco que cruza el lago, un autobús que pasa el puerto de Wilmot y un segundo barco, como excursión de día completo o con una noche. La propia Te Anau ofrece un paseo en barco a las cuevas de gusanos de luz al otro lado del lago. Fiordland es además la sede de tres de los Great Walks de Nueva Zelanda: el Milford Track, cincuenta y tres kilómetros en cuatro días desde la cabecera del lago Te Anau hasta Milford Sound; el Kepler Track, un circuito de sesenta kilómetros desde Te Anau; y el Routeburn Track, que pasa al parque de Mount Aspiring y cuyos refugios hay que reservar en el momento mismo en que se abren las reservas; las caminatas de un día por las primeras etapas de cada uno, y hasta Key Summit y el lago Marian, son posibles sin reserva. No hay tasa de entrada.

Visitar Parque Nacional de Fiordland: qué se ve

En 1904 se apartó aquí una reserva de un millón de hectáreas, y el parque nacional se estableció en 1952; abarca unos 12.600 kilómetros cuadrados y desde 1990 es la parte mayor de Te Wahipounamu, el área Patrimonio de la Humanidad del suroeste de Nueva Zelanda. La tierra está formada por algunas de las rocas más antiguas y duras del país, granito, gneis y diorita, que los glaciares de sucesivas glaciaciones tallaron hasta hacer un laberinto de valles en forma de U con paredes de roca desnuda que se alzan en vertical más de mil metros. Los del lado occidental fueron invadidos por el mar cuando el hielo se fundió, hasta formar los fiordos, que los primeros cazadores de focas llamaron erróneamente sounds; los del lado oriental albergan los grandes lagos: Te Anau, el mayor de la Isla Sur, Manapouri y Hauroko, el más profundo de Nueva Zelanda con 462 metros. En Milford Sound, que Rudyard Kipling llamó la octava maravilla del mundo, los acantilados caen a plomo sobre un agua de más de trescientos metros de profundidad, el Mitre Peak se alza 1.692 metros directamente desde el mar, y las cascadas Bowen y Stirling se precipitan en el fiordo, acompañadas después de la lluvia por centenares de cascadas temporales que bajan por todas las paredes. La lluvia es el hecho que preside Fiordland. Los vientos del oeste del mar de Tasmania chocan contra las montañas y dejan caer casi siete metros de agua al año en Milford, en más de doscientos días, y esta agua dulce, teñida de marrón por el bosque, flota como una capa de varios metros de espesor sobre el agua salada de los fiordos, cortando el paso de la luz, de modo que animales que normalmente viven a gran profundidad, entre ellos el coral negro, que en realidad es blanco, y los corales rojos, crecen aquí al alcance de los buceadores y se pueden ver desde un observatorio submarino. El bosque, de haya plateada, haya roja y haya de montaña, con podocarpos, helechos arborescentes y una alfombra de musgos de un verde irreal, se agarra a roca casi vertical y casi sin suelo, y de vez en cuando toda una ladera se desprende en una avalancha de árboles. Fiordland fue el último refugio de varias de las extrañas aves no voladoras de Nueva Zelanda. El takahe, un rascón grande de color azul y verde que se creyó extinguido durante cincuenta años, fue redescubierto en los montes Murchison, sobre el lago Te Anau, en 1948 por un médico de Invercargill, Geoffrey Orbell, y los últimos kakapos del continente, el loro nocturno gigante, se encontraron aquí en la década de 1970; ambos sobreviven gracias a un manejo intensivo, y el kakapo solo en islas cercanas libradas de depredadores. El kea, el loro de montaña, el pato azul, el reyezuelo de roca, el pingüino de Fiordland, los lobos marinos, los delfines mulares de Doubtful Sound y, en el extremo sur, en Dusky Sound, donde el capitán Cook pasó cinco semanas en 1773, los comienzos de la Nueva Zelanda europea, forman también parte de todo ello. El túnel de Homer, de 1,2 kilómetros de longitud, se empezó en 1935 con obreros de socorro provistos de picos y carretillas y no se abrió al tráfico hasta 1954.

Parque Nacional de Fiordland: mejor época, estaciones y horarios

El parque está abierto todo el año, y la carretera de Milford se mantiene abierta en invierno, aunque se cierra durante horas o días seguidos, entre mayo y noviembre aproximadamente, a causa de las avalanchas, cuando hay que llevar cadenas. El verano, de diciembre a marzo, tiene los días más largos, las temperaturas más suaves, de 15 a 20 grados, y las mayores multitudes: el aparcamiento de Milford se llena a media mañana y los cruceros del mediodía van abarrotados de grupos de autocar, de modo que es muy preferible una salida temprana o tardía. La temporada de los Great Walks va de finales de octubre a finales de abril.

Llueve todos los meses, y conviene recibir la lluvia de buen grado, porque los fiordos están en su momento más espectacular durante un aguacero y justo después, cuando aparecen las cascadas; los días despejados son la excepción. El invierno trae nieve en las cumbres, periodos de calma y cielos claros, y pocos visitantes. Las sandflies, diminutas moscas que pican, son una plaga allí donde uno se detiene, y el repelente resulta indispensable. No hay combustible entre Te Anau y Milford. Calcule de dos a tres días, y una semana si hace una de las rutas.