Parco nazionale del Fiordland

Tour e biglietti per Parco nazionale del Fiordland: quale prenotare

Il Fiordland copre l'intero angolo sud-occidentale dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda; è il parco nazionale più grande del paese e una delle grandi aree selvagge dell'emisfero australe, una regione quasi disabitata e fradicia di pioggia fatta di montagne, foreste, laghi e quattordici fiordi, e la grande maggioranza dei suoi visitatori si reca in uno di essi, il Milford Sound. La base è la piccola cittadina lacustre di Te Anau, a due ore di strada da Queenstown, che ha l'aeroporto importante più vicino. Da Te Anau la strada per Milford, 120 chilometri e due ore senza soste, è uno dei percorsi in auto più belli del mondo e merita la maggior parte di una giornata: risale la valle dell'Eglinton, passando accanto ai Mirror Lakes, a Knobs Flat e al lago Gunn, circondato da faggi, dove una passeggiata naturalistica di quarantacinque minuti compie un anello nella foresta coperta di muschio, supera il Divide, risale la valle dell'Hollyford sotto ghiacciai pensili, attraversa la galleria Homer, scavata nella roccia viva, e scende al Chasm e al fiordo, dove le barche effettuano crociere da un'ora e mezza a due ore e mezza lungo tutto il fiordo fino al mare aperto.

Le escursioni giornaliere in pullman con crociera da Queenstown, di dodici-tredici ore, sono il modo più comune di farlo, e i voli panoramici accorciano il ritorno. Il Doubtful Sound, tre volte più lungo e molto più tranquillo, si raggiunge da Manapouri con una barca che attraversa il lago, un autobus che valica il passo Wilmot e una seconda barca, come escursione di un'intera giornata o con pernottamento. Te Anau stessa offre una gita in barca alle grotte delle lucciole sull'altra sponda del lago. Il Fiordland ospita anche tre delle Great Walks della Nuova Zelanda: il Milford Track, cinquantatré chilometri in quattro giorni dall'estremità del lago Te Anau al Milford Sound, il Kepler Track, un anello di sessanta chilometri da Te Anau, e il Routeburn Track, che sconfina nel parco del Mount Aspiring; i rifugi vanno prenotati nel momento stesso in cui si aprono le prenotazioni. Le escursioni giornaliere sulle prime tappe di ciascuno, così come al Key Summit e al lago Marian, sono possibili senza prenotazione. Non si paga alcun biglietto d'ingresso.

Visitare Parco nazionale del Fiordland: cosa si vede

Qui nel 1904 fu istituita una riserva di un milione di ettari, e il parco nazionale fu creato nel 1952; copre circa 12.600 chilometri quadrati e dal 1990 costituisce la parte più ampia di Te Wahipounamu, l'area del patrimonio mondiale dell'UNESCO della Nuova Zelanda sud-occidentale. Il territorio è formato da alcune delle rocce più antiche e dure del paese, granito, gneiss e diorite, che i ghiacciai delle successive ere glaciali hanno scolpito in un labirinto di valli a U con pareti di roccia nuda che si innalzano a picco per più di mille metri. Quelle sul versante occidentale furono invase dal mare quando il ghiaccio si sciolse, formando i fiordi, che i primi cacciatori di foche chiamarono impropriamente sounds; quelle sul versante orientale ospitano i grandi laghi: il Te Anau, il più grande dell'Isola del Sud, il Manapouri e l'Hauroko, il più profondo della Nuova Zelanda con 462 metri. Al Milford Sound, che Rudyard Kipling definì l'ottava meraviglia del mondo, le falesie precipitano direttamente in acque profonde più di trecento metri, il Mitre Peak si innalza per 1.692 metri direttamente dal mare, e le cascate Bowen e Stirling si gettano nel fiordo, affiancate dopo la pioggia da centinaia di cascate temporanee che scorrono lungo ogni parete. La pioggia è il dato dominante del Fiordland. I venti occidentali del mare di Tasman colpiscono le montagne e scaricano quasi sette metri d'acqua all'anno a Milford, in più di duecento giorni, e quest'acqua dolce, tinta di bruno dalla foresta, galleggia come uno strato spesso diversi metri sopra l'acqua salata dei fiordi, schermando la luce, per cui animali che normalmente vivono a grandi profondità, tra cui il corallo nero, che in realtà è bianco, e i coralli rossi, crescono qui alla portata dei subacquei e si possono vedere da un osservatorio sottomarino. La foresta, di faggio argentato, faggio rosso e faggio di montagna, con podocarpi, felci arboree e un tappeto di muschi di un verde irreale, si aggrappa a rocce quasi verticali praticamente prive di suolo, e di tanto in tanto un intero versante se ne stacca in una valanga di alberi. Il Fiordland è stato l'ultimo rifugio di diversi degli strani uccelli incapaci di volare della Nuova Zelanda. Il takahe, un grande rallide blu e verde ritenuto estinto per cinquant'anni, fu riscoperto nel 1948 sui monti Murchison, sopra il lago Te Anau, da un medico di Invercargill, Geoffrey Orbell, e gli ultimi kakapo della terraferma, il gigantesco pappagallo notturno, furono trovati qui negli anni Settanta; entrambi sopravvivono grazie a una gestione intensiva, il kakapo soltanto su isole al largo ripulite dai predatori. Il kea, il pappagallo di montagna, l'anatra blu, lo scricciolo delle rocce, il pinguino del Fiordland, le otarie orsine, i tursiopi del Doubtful Sound e, nell'estremo sud, nel Dusky Sound, dove il capitano Cook trascorse cinque settimane nel 1773, gli inizi della Nuova Zelanda europea fanno tutti parte del parco. La galleria Homer, lunga 1,2 chilometri, fu iniziata nel 1935 da lavoratori dei programmi contro la disoccupazione con picconi e carriole e aperta al traffico soltanto nel 1954.

Parco nazionale del Fiordland: periodo migliore, stagioni e orari

Il parco è aperto tutto l'anno e la strada per Milford resta aperta anche in inverno, anche se all'incirca tra maggio e novembre viene chiusa per ore o giorni interi a causa delle valanghe, e allora bisogna portare con sé le catene. L'estate, da dicembre a marzo, offre le giornate più lunghe, le temperature più miti, tra 15 e 20 gradi, e la folla maggiore: il parcheggio di Milford si riempie entro la tarda mattinata e le crociere di mezzogiorno sono stipate di comitive in pullman, per cui una partenza di primo mattino o del tardo pomeriggio è di gran lunga preferibile.

La stagione delle Great Walks va da fine ottobre a fine aprile. La pioggia cade in tutti i mesi e va accolta con favore, poiché i fiordi sono al massimo della loro spettacolarità durante e subito dopo un acquazzone, quando compaiono le cascate; le giornate limpide sono l'eccezione. L'inverno porta neve sulle cime, periodi calmi e sereni e pochi visitatori. I pappataci neozelandesi, minuscoli moscerini che pungono, sono una piaga ovunque ci si fermi, e il repellente è indispensabile. Tra Te Anau e Milford non ci sono distributori di carburante. Si calcolino due o tre giorni, una settimana con un trekking.