Parque Nacional Rondane

Tours y entradas para Parque Nacional Rondane: cuál reservar

Rondane es un macizo compacto de montañas altas, redondeadas y pedregosas en el interior del sur de Noruega, entre los largos valles de Gudbrandsdalen y Osterdalen, y fue el primer parque nacional creado en el país. Se llega con facilidad: la carretera principal E6 y el ferrocarril de Dovre, de Oslo a Trondheim, remontan Gudbrandsdalen por su lado occidental, y la estación y pequeña localidad de Otta, a tres horas y media de Oslo en tren, es la puerta de entrada habitual, desde la que en verano sube un autobús hasta la aldea de montaña de Mysusaeter y el aparcamiento de Spranget, en el límite del parque. Por el lado oriental, la carretera turística nacional de Folldal a Sollia, una de las rutas panorámicas designadas del país, bordea las montañas y ofrece algunas de las mejores vistas de ellas, en particular desde la plataforma mirador de Sohlbergplassen. No hay puertas de acceso ni tarifas.

El parque es territorio clásico noruego de travesías de refugio en refugio, con senderos marcados con letras T rojas y tres albergues guardados de la Asociación Noruega de Senderismo en su interior, Rondvassbu, Bjornhollia y Doralseter, y otros justo fuera de sus límites. Desde Spranget, una pista de grava cerrada a los coches conduce en seis kilómetros, una hora y media a pie o media hora en bicicleta, que se puede alquilar en el aparcamiento, hasta Rondvassbu, en el extremo sur del estrecho lago Rondvatnet, en el corazón del macizo. Desde allí, la ascensión al Storronden, de 2.138 metros, la más fácil de las cumbres altas, es una caminata de cinco horas ida y vuelta, sin dificultad con buen tiempo, y la del Rondslottet, la más alta, una jornada larga; en verano un pequeño barco recorre el lago de punta a punta, lo que permite regresar a pie por su orilla o por las cumbres de uno u otro lado. Quienes prefieran algo más suave caminan por la meseta que rodea Mysusaeter, hasta el mirador de Formokampen o hasta las cascadas del Ula.

Visitar Parque Nacional Rondane: qué se ve

El parque nacional se creó el 21 de diciembre de 1962, tras una campaña de diez años encabezada por un hombre de la zona, Norman Heitkotter, y en 2003 se amplió hasta 963 kilómetros cuadrados, junto con el vecino parque de Dovre al norte. Contiene diez cumbres de más de dos mil metros, la más alta de las cuales es el Rondslottet, el castillo de Rondane, de 2.178 metros, agrupadas en tres bloques separados por valles profundos y rectilíneos; el del lago Rondvatnet corta el macizo en dos como un tajo de cuchillo. Las montañas están formadas por una arenisca dura, pálida y lajosa, que se descompone en bloques y pedreras y da un suelo pobre y seco, y como el macizo se encuentra a la sombra pluviométrica de las cordilleras más altas del oeste y recibe solo unos quinientos milímetros de precipitación al año, es un paisaje seco, desnudo y austero, muy distinto de los valles exuberantes de la región de los fiordos: por encima de los bosques de abedules del fondo de los valles apenas hay más que brezo, abedul enano y roca cubierta de un pálido manto verde amarillento de liquen de reno, que da a las colinas su peculiar color luminoso. Las formas del terreno son un manual de la acción del hielo, y sobre todo de su deshielo: profundos circos mordidos en las cumbres, algunos con paredes de fondo verticales de varios centenares de metros, hondonadas de hielo muerto, terrazas dejadas por lagos desaparecidos, cañones excavados por las aguas de fusión y largas crestas sinuosas de grava, que marcan los cauces de ríos que corrían bajo el hielo. El liquen es el alimento invernal del reno, y la primera finalidad del parque es protegerlo.

Rondane y Dovre albergan uno de los últimos rebaños de Europa de reno salvaje de montaña de la estirpe original, sin mezcla alguna con animales domésticos, unos dos a cuatro mil ejemplares, descendientes de los que siguieron el borde del hielo en retirada hasta Escandinavia hace diez mil años. Son extremadamente esquivos y necesitan grandes extensiones sin perturbaciones, y como la presión de los excursionistas había dividido el rebaño en dos y lo había expulsado de la parte central del parque, se han desviado algunos senderos y trasladado refugios, y se pide a los excursionistas que no salgan de las rutas señalizadas y que se retiren si ven renos. El hombre los ha cazado aquí durante miles de años, y las montañas están salpicadas de sus huellas: hileras de trampas de foso revestidas de piedra, algunas en uso hasta el siglo XVIII, parapetos de piedra para arqueros y grandes cercas en forma de embudo que conducían los rebaños hacia corrales y lagos, donde eran sacrificados en la época vikinga y en la Edad Media. Las montañas ocupan un lugar especial en la cultura noruega. Peer Gynt, el soñador fanfarrón de Ibsen, es un hombre de Gudbrandsdalen, y es en Rondane donde se encuentra con el rey de los trols y con el Boyg; una carretera y una ruta de senderismo llevan su nombre. El pintor Harald Sohlberg dedicó los años de 1900 a 1914 a un único lienzo, Noche de invierno en las montañas, que muestra las cumbres azules de Rondane a la luz de la luna enmarcadas por árboles oscuros; cuelga en la galería nacional de Oslo y ha sido elegido por votación el cuadro nacional de Noruega. Glotones, zorros árticos, alces, corzos, águilas reales, halcones gerifaltes, lagópodos y chorlitos carambolos son los demás animales destacados.

Parque Nacional Rondane: mejor época, estaciones y horarios

El parque está abierto todo el año. La temporada estival de senderismo va aproximadamente de finales de junio a mediados de septiembre, cuando los albergues guardados están abiertos y funciona el barco del Rondvatnet; al ser el clima seco, el tiempo es aquí más fiable que casi en ningún otro lugar de las montañas noruegas y la nieve desaparece antes, aunque las cumbres pueden verse azotadas por viento, niebla y chubascos de nieve en cualquier momento. Julio y principios de agosto son las semanas más cálidas, de 10 a 18 grados, y las más concurridas, y de finales de agosto a mediados de septiembre el abedul enano y la gayuba tiñen las laderas de escarlata y oro sobre el liquen pálido: es la mejor época de todas.

De mediados de febrero a finales de abril los albergues vuelven a abrir para el esquí de travesía, y en Semana Santa los noruegos acuden en gran número; en mayo y principios de junio, la época de partos de los renos, conviene evitar algunas partes del parque. Lleve ropa cortavientos y de abrigo, mapa y brújula, y botas resistentes para los campos de bloques. Calcule de dos a cuatro días. Otta es la base, el parque de Dovrefjell queda al norte, y la población de madera de Ringebu, con su iglesia de madera (stavkirke), a una hora al sur.