Parc national de Huascarán

Excursions et billets pour Parc national de Huascarán : lequel réserver

Le parc national de Huascarán couvre la quasi-totalité de la cordillère Blanche, dans le département d'Áncash, au nord du Pérou, et sa porte d'entrée est la ville peu séduisante mais bien équipée de Huaraz, à 3 050 mètres, à huit heures de Lima en bus de nuit confortable ; les vols sont irréguliers. Huaraz est la capitale de l'alpinisme et du trekking andins, pleine d'agences, de magasins de matériel et de guides, et presque tout, dans le parc, se fait en excursion d'une journée ou en trek au départ de la ville. Les excursions d'une journée, vendues pour très peu par toutes les agences, se font en minibus, avec un départ à 5 h ou 6 h du matin : vers la Laguna 69, la plus populaire, un lac turquoise à 4 600 mètres sous la muraille de glace du Chacraraju, atteint par une marche de trois heures à la montée et deux à la descente depuis le bout de la route à Cebollapampa, exigeante surtout à cause de l'altitude ; vers les lacs de Llanganuco, deux lacs d'un bleu-vert laiteux dans une gorge entre le Huascarán et le Huandoy, accessibles par la route et sans aucune marche ;

vers le glacier Pastoruri, à 5 000 mètres, à une courte marche de la route ; vers la Laguna Parón, le plus grand lac de la chaîne, sous la pyramide de l'Artesonraju ; et vers les lacs Churup, Wilcacocha et Rajucolta, qui servent à l'acclimatation. Le trek classique est celui de Santa Cruz, cinquante kilomètres en quatre jours par le col de Punta Unión, à 4 750 mètres, avec des ânes pour porter les charges ; plus longs sont le circuit de l'Alpamayo et celui de la Huayhuash, ce dernier dans une chaîne distincte, au sud. Les alpinistes tentent le Pisco, le Vallunaraju, l'Ishinca et l'Urus, les sommets d'initiation classiques de cinq à six mille mètres, avec des guides certifiés, et les plus aguerris s'attaquent à l'Alpamayo, au Tocllaraju et au Huascarán lui-même. Le billet d'entrée du parc, acheté aux postes de contrôle, existe en forfait d'un jour, de trois jours ou d'un mois. Deux ou trois jours d'acclimatation à Huaraz sont indispensables avant toute autre chose.

Visiter Parc national de Huascarán : ce que l’on voit

Le parc a été créé en 1975 et couvre 3 400 kilomètres carrés ; il a été déclaré réserve de biosphère en 1977 et site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. La cordillère Blanche est la plus haute chaîne de montagnes tropicale du monde, longue de 180 kilomètres et large d'à peine vingt, un batholite de granodiorite soulevé le long d'une grande faille, avec vingt-sept sommets de plus de six mille mètres, parmi lesquels le Huascarán, dont le sommet sud, à 6 768 mètres, est la plus haute montagne du Pérou et de toute la zone tropicale, et l'Alpamayo, une pyramide de glace cannelée qu'un sondage d'un magazine allemand a désignée en 1966 comme la plus belle montagne du monde. La chaîne compte quelque six cents glaciers, la plus grande masse de glace tropicale sur terre, et près de trois cents lacs, pour la plupart retenus par des moraines, colorés en turquoise, en vert émeraude ou en bleu laiteux par la farine glaciaire qu'ils contiennent en suspension. Les glaciers fondent rapidement : la chaîne a perdu environ quarante pour cent de sa glace depuis les années 1970, le Pastoruri, où l'on skiait autrefois, s'est réduit à un vestige et est aujourd'hui présenté aux visiteurs comme une leçon sur le changement climatique, et les lacs qui gonflent derrière leurs barrages instables menacent les villes en contrebas, plusieurs ayant été abaissés au moyen de tunnels et de siphons.

La vallée située en dessous, le Callejón de Huaylas, a une terrible histoire de catastrophes de ce genre. En 1941, un lac situé au-dessus de Huaraz se rompit et tua quelque cinq mille personnes ; et le 31 mai 1970, un séisme de magnitude 7,9 détacha la face nord du Huascarán, et une masse de glace, de roche et de boue, lancée à plus de trois cents kilomètres à l'heure, ensevelit en trois minutes la ville de Yungay et la quasi-totalité de ses dix-huit mille habitants, ne laissant émerger que la cime de quatre palmiers de la place et la colline du cimetière, où quatre-vingt-douze personnes s'étaient réfugiées ; le site est aujourd'hui un mémorial. La plante la plus remarquable du parc est la Puya raimondii, la « reine des Andes », la plus grande broméliacée du monde, qui pousse pendant quatre-vingts ou cent ans, produit une seule hampe florale de dix mètres de haut portant des milliers de fleurs, puis meurt ; des peuplements poussent dans le secteur de Carpa, sur la route du Pastoruri. Des forêts de polylepis, le queñua à l'écorce de papier, poussent plus haut que tous les autres arbres de la planète. Ours à lunettes, pumas, vigognes, cerfs taruca, viscaches, condors des Andes, colibris géants et canards des torrents vivent ici.

Parc national de Huascarán : meilleure période, saisons et horaires

Le parc est ouvert toute l'année, mais la saison du trekking et de l'alpinisme est la saison sèche andine, de mai à septembre, avec des journées stables, claires et ensoleillées, des nuits bien en dessous de zéro dans les camps d'altitude, et de juin à août la période la plus fréquentée et la plus fiable ; avril et octobre sont des mois intermédiaires avec quelques averses l'après-midi ; de novembre à mars, il pleut ou il neige la plupart des après-midi, les cols sont dans les nuages et boueux, et seules les excursions d'une journée valent la peine.

Les coups de soleil sont redoutables à cette altitude, et le mal des montagnes est le principal danger : montez progressivement, buvez du thé de coca et beaucoup d'eau, et faites la Laguna 69 en dernier, pas en premier. Comptez de cinq jours à une semaine. Huaraz est le camp de base ; le complexe de temples de Chavín de Huántar, site du patrimoine mondial de l'UNESCO vieux de trois mille ans, se trouve à trois heures de l'autre côté de la chaîne, le mémorial de Yungay à une heure au nord, et Caraz, au-delà, est le point de départ du trek de Santa Cruz.