Parc national Sangay

Excursions et billets pour Parc national Sangay : lequel réserver

Le Sangay est un parc vaste et sauvage des Andes centrales de l'Équateur, qui s'étend des glaciers de trois grands volcans jusqu'à la forêt amazonienne en descendant le versant oriental des montagnes, et on le visite par fragments, depuis plusieurs côtés différents, l'essentiel de son territoire étant dépourvu de sentiers. La partie la plus facile et la plus fréquentée est le secteur nord, autour du volcan El Altar, auquel on accède depuis la ville de Riobamba, à quatre heures de route au sud de Quito : depuis le village de Candelaria, à une heure de Riobamba, où se trouve le poste de contrôle du parc, un sentier célèbre pour sa boue remonte la vallée du río Collanes, en six à huit heures à pied ou à cheval de location, jusqu'à une plaine à 3 800 mètres au pied de la montagne, où se trouvent des refuges simples, et de là une montée d'environ deux heures atteint le bord du cratère et la Laguna Amarilla, le lac jaune, qui repose à l'intérieur sous une couronne de sommets couverts de glace ; l'excursion demande deux ou trois jours, et les bottes en caoutchouc sont indispensables.

La deuxième zone est la région des lacs du sud : les lacs d'Atillo, au bord de la route qui traverse le parc de Guamote à Macas, les lacs d'Ozogoche, accessibles depuis la route panaméricaine près d'Alausí, et le lac de Culebrillas, sur le chemin inca menant à Ingapirca, tous hauts, froids, sans arbres et magnifiques, avec de courtes promenades et la pêche à la truite. La troisième est le Tungurahua, au-dessus de la ville thermale de Baños, dont le refuge et le sommet sont ouverts ou fermés selon l'état du volcan. Le Sangay lui-même, qui a donné son nom au parc, est réservé aux expéditions déterminées : depuis le village d'Alao, un trek guidé de six à huit jours, à travers tourbières, bambous et pluie, mène à son pied, et les ascensions, toujours dangereuses à cause des chutes de pierres, sont interdites lorsqu'il est en éruption, ce qui est généralement le cas. Depuis la ville amazonienne de Macas, on peut visiter les forêts basses et les cascades avec des guides locaux. L'entrée est gratuite, et les visiteurs s'enregistrent aux postes.

Visiter Parc national Sangay : ce que l’on voit

Le parc national a été créé en 1979, à partir d'une réserve déclarée quatre ans plus tôt, et agrandi vers le sud en 1992 jusqu'à environ 5 180 kilomètres carrés, le chiffre de certaines bases de données étant l'ancien ; il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983, et il a figuré de 1992 à 2005 sur la liste des sites en péril, en raison de la construction incontrôlée de la route de Guamote à Macas à travers son centre, ainsi que du braconnage et du pâturage. Peu d'aires protégées sur terre couvrent une telle amplitude d'altitude, d'environ 900 mètres à l'est jusqu'à 5 319 mètres, et avec elle une succession ininterrompue d'écosystèmes : neiges éternelles et glaciers, cendres et laves nues, le páramo, la prairie de touffes d'herbes humide et venteuse des hautes Andes, qui agit comme une éponge alimentant les rivières des deux versants, la forêt naine, la forêt de nuages de montagne chargée de mousses, d'orchidées et de broméliacées, d'une diversité extraordinaire, et la forêt humide subtropicale des contreforts amazoniens. Trois volcans le dominent. Le Sangay, 5 230 mètres, un cône symétrique s'élevant au-dessus de la jungle, compte parmi les volcans les plus continuellement actifs du monde : il a été en éruption pendant presque toute la période écoulée depuis 1628, et avec peu d'interruptions depuis 1934, projetant blocs incandescents, cendres et coulées de lave plusieurs fois par heure dans ses phases actives, et ces dernières années ses cendres sont retombées à plusieurs reprises sur Guayaquil et ont fermé l'aéroport de cette ville, à 175 kilomètres ; son nom viendrait d'un mot indigène signifiant celui qui effraie.

Le Tungurahua, 5 023 mètres, la gorge de feu, s'est réveillé en 1999 après quatre-vingts ans de calme, obligeant à évacuer les vingt-cinq mille habitants de Baños, et a continué à entrer en éruption par épisodes jusqu'en 2016. El Altar, 5 319 mètres, appelé Capac Urcu, le seigneur des montagnes, en quichua, est éteint : c'est l'épave d'un volcan qui fut peut-être autrefois le plus haut de l'Équateur, dont le flanc ouest s'effondra lors d'une catastrophe que la tradition situe au XVe siècle, laissant un fer à cheval de neuf sommets déchiquetés, auxquels les Espagnols donnèrent des noms ecclésiastiques, l'Évêque, la Grande Nonne, le Tabernacle, le Frère, disposés comme le mobilier d'une cathédrale autour du lac de cratère, et il offre l'escalade la plus difficile du pays. Le parc est l'un des principaux refuges en Équateur du tapir des montagnes, un tapir laineux d'altitude dont il ne subsiste que quelques milliers d'individus dans le nord des Andes, et de l'ours à lunettes, et il abrite aussi des pumas, le renard des Andes, le pudu du Nord, des jaguars, des ocelots, des loutres géantes et des singes laineux sur les pentes inférieures, le condor des Andes, le caracara caronculé, le colibri géant, le canard des torrents et le coq-de-roche, parmi quelque quatre cents espèces d'oiseaux. Aux lacs d'Ozogoche, chaque mois de septembre, des vols de maubèches des champs en migration, arrivant épuisées d'Amérique du Nord, plongent dans l'eau glacée et meurent par centaines, un phénomène qui n'est pas entièrement expliqué, que les Quichuas de la région considèrent comme un tribut et célèbrent par une fête.

Parc national Sangay : meilleure période, saisons et horaires

Le parc connaît deux climats, celui des hautes Andes et celui du versant amazonien, et la pluie est fréquente dans les deux. Dans les hautes terres, la période la plus sèche et la plus dégagée va généralement de novembre à février, avec une accalmie plus courte de juin à août du côté ouest, bien que ces mois soient les plus pluvieux sur le versant oriental, où la pluie vient de l'Amazonie ; le sentier d'El Altar est boueux en toute saison, et la montagne est le plus souvent dégagée tôt le matin. Sur le páramo, les températures vont de près de zéro la nuit à douze ou quinze degrés le jour, avec un vent fort, et les conditions changent en quelques minutes.

Les alertes volcaniques concernant le Sangay et le Tungurahua, émises par l'institut géophysique de l'Équateur, doivent être consultées avant toute approche. Acclimatez-vous quelques jours à Quito ou à Riobamba avant de monter au-dessus de 3 500 mètres. Emportez des bottes en caoutchouc, un équipement imperméable complet, des couches chaudes, un bon sac de couchage et une protection solaire, et engagez un guide local et des bêtes de somme pour tout ce qui va au-delà des lacs. Comptez deux à trois jours pour El Altar, une semaine pour le Sangay. Riobamba, le train de la Nariz del Diablo, le nez du diable, et les sources chaudes de Baños sont les attraits les plus proches.