Parque Nacional Quttinirpaaq

Tours y entradas para Parque Nacional Quttinirpaaq: cuál reservar

Quttinirpaaq ocupa el extremo norte de la isla de Ellesmere, en el territorio canadiense de Nunavut, la tierra más septentrional de América del Norte, a solo unos setecientos kilómetros del polo, y es uno de los parques nacionales más remotos, caros y menos visitados del planeta: en un año normal recibe unas pocas decenas de visitantes, y algunos años casi ninguno. No hay carreteras, asentamientos, instalaciones ni vuelos regulares, y la única forma de entrar es en un avión Twin Otter fletado desde la aldea de Resolute Bay, en la isla de Cornwallis, a la que a su vez se llega en vuelos regulares desde Ottawa o Montreal vía Iqaluit, un viaje de dos días; el vuelo chárter al parque, unos novecientos kilómetros más al norte, dura de cuatro a cinco horas con una escala para repostar, y su coste, repartido entre los miembros de un grupo, asciende a muchos miles de dólares por persona. Parks Canada mantiene dos estaciones con personal en verano, en Tanquary Fiord, el punto de llegada habitual, donde hay una pista de aterrizaje, unos pocos edificios resistentes a la intemperie, una pequeña exposición y una zona de acampada, y en el lago Hazen;

todos los visitantes deben registrarse con antelación, asistir a una sesión de orientación a su llegada y pagar una tasa de acceso a la zona virgen. En la práctica, casi todo el mundo llega en una expedición guiada, de diez días a dos semanas, organizada por uno de los dos o tres operadores especializados, o en uno de los poquísimos cruceros de expedición que en ocasiones alcanzan Tanquary Fiord en agosto y desembarcan a sus pasajeros durante un día. El viaje clásico es una travesía a pie con mochila de unos cien kilómetros entre el lago Hazen y Tanquary Fiord, por amplios valles y collados bajos, junto a glaciares, con ríos de agua de deshielo que hay que vadear; caminatas más cortas desde Tanquary exploran el valle del río MacDonald y las crestas de los alrededores, y en primavera grupos de esquí de montaña intentan el Barbeau Peak. Los grupos deben ser totalmente autosuficientes y capaces de afrontar emergencias, ya que el rescate puede tardar días.

Visitar Parque Nacional Quttinirpaaq: qué se ve

La zona se reservó como reserva de parque nacional de la isla de Ellesmere en 1988 y se convirtió en parque nacional de pleno derecho en 2000, cuando recibió su nombre actual, que en inuktitut significa la cima del mundo, o la tierra de más arriba; abarca 37.775 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo parque nacional más grande de Canadá, y es el segundo parque más septentrional del mundo, después del del noreste de Groenlandia, que se encuentra frente a él al otro lado de un estrecho canal. Es un desierto polar, uno de los lugares más secos del hemisferio norte, que no recibe más precipitaciones que el Sahara, y sin embargo alrededor de un tercio está cubierto de hielo, resto de la última glaciación: casquetes de hielo de hasta novecientos metros de espesor sepultan las montañas de Grant Land, de las que solo sobresalen las cumbres más agudas como nunataks; la más alta, el Barbeau Peak, de 2.616 metros, es la montaña más alta del este de América del Norte; de ellas descienden glaciares hacia los fiordos y los valles, y a lo largo de la costa norte, frente al océano Ártico helado, las últimas plataformas de hielo antiguas del Ártico, de miles de años de edad, se vienen fragmentando de forma espectacular desde 2002. En medio de todo esto, la cuenca del lago Hazen es una anomalía. El lago, de setenta kilómetros de longitud, es uno de los más grandes y profundos de las regiones polares, y las tierras bajas que lo rodean, resguardadas por las montañas, orientadas al sur y caldeadas por la luz solar ininterrumpida del verano, forman un oasis térmico, donde las temperaturas de julio pueden superar los veinte grados y donde crecen juncias, gramíneas, sauces de pocos centímetros de altura, amapolas árticas, saxífragas púrpuras y dríades de montaña con una profusión inesperada a ochenta y dos grados de latitud norte.

Esta vegetación sustenta bueyes almizcleros; el caribú de Peary, una raza pequeña, pálida y en peligro, limitada a las islas del alto Ártico; la liebre ártica, que aquí forma manadas de cientos y miles de ejemplares; el lobo ártico, blanco todo el año y que, al no haber sido cazado nunca, apenas teme a las personas; el zorro ártico, el lemming de collar y el armiño, y, entre unas treinta especies de aves que acuden a criar, el búho nival, el halcón gerifalte, el correlimos gordo, que vuela hasta aquí desde Europa occidental y África, el vuelvepiedras común, el págalo rabero y el charrán ártico. Los seres humanos llegaron a esta tierra hace unos 4.500 años, en un periodo más cálido, procedentes del oeste y de paso hacia Groenlandia, y en los valles, que sirvieron de ruta migratoria, se encuentran anillos de tiendas, hogares y depósitos de las culturas Independence, Dorset y Thule. En el siglo XIX y a principios del XX, la costa norte fue el punto de partida de las expediciones que intentaron alcanzar el polo: la cabaña y los restos de la desafortunada expedición estadounidense de Adolphus Greely, que invernó en Fort Conger de 1881 a 1883 y de cuyos veinticinco hombres solo sobrevivieron seis, siguen en pie, junto con los de Robert Peary, que utilizó el mismo lugar, y constituyen un sitio histórico nacional. Los habitantes actuales de la isla viven mucho más al sur, en Grise Fiord, la comunidad más septentrional de Canadá, cuyas familias inuit fueron trasladadas allí desde el norte de Quebec por el gobierno en 1953.

Parque Nacional Quttinirpaaq: mejor época, estaciones y horarios

El parque solo puede visitarse aproximadamente desde finales de mayo hasta mediados de agosto. El sol no se pone desde principios de abril hasta principios de septiembre, y en pleno verano gira en el cielo casi a la misma altura durante veinticuatro horas, de modo que se puede caminar a cualquier hora. Finales de mayo y junio son para el esquí de travesía y los trineos, con nieve en el suelo y temperaturas de diez grados bajo cero a cero; julio es el mes del trekking, cuando la nieve ha desaparecido de los valles, las flores han brotado, los ríos bajan crecidos con el deshielo por la tarde y más bajos a primera hora de la mañana, y la temperatura oscila entre unos dos y quince grados;

hacia mediados de agosto vuelve la primera nieve. El tiempo suele ser seco y estable para lo que es el Ártico, pero siempre son posibles el viento, la niebla y el frío repentino, y los vuelos chárter se retrasan a menudo durante días, por lo que hay que dejar un amplio margen al principio y al final. Los osos polares son raros en el interior, pero pueden aparecer en la costa. Lleve una tienda de cuatro estaciones, un saco de dormir cálido, calzado para vadear ríos, un teléfono por satélite y comida de reserva. Calcule de dos a tres semanas desde el sur de Canadá.