Parc national de l’Arctique russe

Excursions et billets pour Parc national de l'Arctique russe : lequel réserver

Le parc national de l'Arctique russe couvre les deux terres les plus septentrionales d'Eurasie, l'archipel de la Terre François-Joseph et l'extrémité nord de la Nouvelle-Zemble, dans la mer de Barents et l'océan Arctique, et c'est l'une des aires protégées les plus inaccessibles de la planète. Il n'y a ni localité civile, ni aéroport ouvert au public, ni hébergement, ni accès individuel : le territoire se trouve dans une zone de sécurité frontalière, dont l'entrée exige des permis du service de sécurité russe ainsi que de l'administration du parc à Arkhangelsk, et les seuls visiteurs ont été les passagers de navires de croisière d'expédition. Les années où ces voyages se déroulaient normalement, ils étaient de deux sortes. Des navires d'expédition renforcés pour la glace, transportant une centaine de passagers, partaient en juillet et août de Longyearbyen, au Spitzberg, ou de Mourmansk, pour des voyages d'environ deux semaines, passant cinq ou six jours parmi les îles de la Terre François-Joseph, avec des débarquements en canot pneumatique, là où la glace et les ours le permettaient, sur les sites historiques et les falaises à oiseaux, accompagnés par des gardes du parc et des gardes armés.

Et le brise-glace nucléaire russe qui emmène des touristes de Mourmansk au pôle Nord plusieurs fois chaque été faisait escale dans l'archipel en chemin, débarquant ses passagers par hélicoptère. Depuis 2022, la guerre en Ukraine et les sanctions qui ont suivi ont mis fin à presque tous les voyages d'opérateurs étrangers, les gouvernements occidentaux déconseillent de se rendre en Russie, et les vols comme les paiements sont difficiles, si bien que pour la plupart des lecteurs une visite n'est pas actuellement envisageable en pratique ; quelques voyages opérés par des compagnies russes au départ de Mourmansk se sont poursuivis, principalement pour le marché intérieur. Cette fiche décrit ce que renferme le parc, par souci d'exhaustivité et dans l'espoir qu'il redevienne un jour accessible. Une expérience semblable du Haut-Arctique, avec ours polaires, morses et glace, peut se vivre au Svalbard.

Visiter Parc national de l'Arctique russe : ce que l’on voit

Le parc national a été créé en juin 2009, d'abord sur la partie nord de l'île septentrionale de la Nouvelle-Zemble et la mer adjacente, puis en 2016 il a été agrandi pour absorber la réserve fédérale de la Terre François-Joseph, ce qui le porte à quelque 88 000 kilomètres carrés de terres et de mer et en fait le plus grand parc national de Russie. La Terre François-Joseph compte 192 îles, situées entre quatre-vingts et près de quatre-vingt-deux degrés de latitude nord, à moins de neuf cents kilomètres du pôle ; le cap Fligely, sur l'île Rodolphe, est le point le plus septentrional de l'Europe et de l'Asie. Quelque quatre-vingt-cinq pour cent de leur surface sont recouverts de calottes glaciaires, d'où des glaciers atteignent la mer de tous côtés, et les terres libres de glace sont un désert polaire de plateaux basaltiques et de plages soulevées, avec des mousses, des lichens et, dans les endroits abrités en juillet, des pavots et des saxifrages. L'archipel fut la dernière grande terre du globe à être découverte : il fut trouvé par hasard en août 1873 par une expédition austro-hongroise menée par Julius Payer et Karl Weyprecht, dont le navire, le Tegetthoff, avait été pris dans la banquise au large de la Nouvelle-Zemble et avait dérivé sans pouvoir rien faire pendant un an, et qui le baptisèrent du nom de leur empereur. Pendant les quarante années suivantes, il servit de tremplin aux tentatives vers le pôle, et les vestiges de ces expéditions, conservés par le froid, sont ce que l'on montre aux visiteurs.

Au cap Flora, sur l'île Northbrook, l'explorateur britannique Frederick Jackson eut sa base de 1894 à 1897, et c'est là qu'eut lieu, en juin 1896, l'une des rencontres les plus extraordinaires de l'histoire de l'exploration, lorsque Jackson, entendant des chiens aboyer, sortit et trouva un homme crasseux aux cheveux longs, à skis, qui se révéla être Fridtjof Nansen ; Nansen et son compagnon Hjalmar Johansen avaient quitté leur navire, le Fram, quinze mois plus tôt pour tenter d'atteindre le pôle, avaient fait demi-tour à une latitude record et avaient passé l'hiver dans une cabane de pierres et de peaux de morse sur une autre île, en se nourrissant de viande d'ours. Dans la baie Tikhaïa, sur l'île Hooker, se dressent les bâtiments en bois de la première station polaire soviétique, établie en 1929 et aujourd'hui restaurée par le parc, avec le bureau de poste le plus septentrional du monde, à côté de l'imposante falaise à oiseaux du rocher Rubini. Sur l'île Champ, le sol est jonché de boules de pierre parfaitement sphériques, de quelques centimètres à trois mètres de diamètre, des concrétions naturelles dont l'origine est encore discutée. L'Union soviétique a annexé l'archipel en 1926, et il abrite toujours des bases militaires, sur la Terre Alexandra et ailleurs. La faune du parc est celle du Haut-Arctique : ours polaires, pour lesquels les îles sont une importante zone de mise bas en tanière, morses de l'Atlantique, en colonies de plusieurs centaines d'individus, baleines boréales, d'une population jadis chassée presque jusqu'à l'extinction, narvals, bélugas, phoques annelés et phoques barbus, renards polaires, et d'immenses colonies de mergules nains, de guillemots de Brünnich, de mouettes tridactyles, de fulmars et de la rare mouette blanche, d'un blanc immaculé.

Parc national de l'Arctique russe : meilleure période, saisons et horaires

La seule saison où les navires peuvent atteindre l'archipel va d'environ la mi-juillet à la fin août, lorsque la banquise s'est suffisamment retirée, et même alors la glace, le brouillard et le vent décident du programme de chaque jour, et des tronçons entiers d'un itinéraire sont régulièrement abandonnés. À cette période, le soleil ne se couche pas, la température de l'air reste entre environ moins deux et plus cinq degrés, et le brouillard est fréquent. Les ours polaires sont présents partout, et aucun débarquement n'a lieu avant que le rivage ait été reconnu et des gardes postés.

Le reste de l'année, les îles sont prisonnières des glaces et, d'octobre à février, plongées dans l'obscurité, avec des températures de moins vingt-cinq à moins quarante degrés. Quiconque envisage un voyage lorsque les circonstances le permettront doit réserver plus d'un an à l'avance, emporter des vêtements coupe-vent et imperméables, des couches chaudes et des bottes en caoutchouc, et doit pour l'heure vérifier les conseils aux voyageurs de son propre gouvernement, l'état des sanctions et la validité de son assurance avant de s'engager. Comptez deux semaines.