Parque Nacional e Reserva de Glacier Bay

Tours e bilhetes para Parque Nacional e Reserva de Glacier Bay: qual reservar

Glacier Bay fica na faixa costeira do sudeste do Alasca, a oeste da capital do estado, Juneau: um fiorde de mais de cem quilômetros de comprimento, com muitos braços, em cujas cabeceiras geleiras descem de uma das mais altas cadeias costeiras do mundo e se desprendem no mar. Nenhuma estrada leva até lá, e a baía é vista de uma entre duas maneiras. Mais de nove em cada dez visitantes a veem do convés de um grande navio de cruzeiro em uma viagem pela Passagem Interior entre Vancouver ou Seattle e os portos do Alasca: por acordo com o parque, não mais que dois desses navios podem entrar em um mesmo dia, e cada um recebe a bordo guarda-parques, que fazem comentários e palestras, e passa nove ou dez horas navegando até a cabeceira da baía, esperando cerca de uma hora diante da geleira Margerie e voltando, sem que ninguém desembarque. Nem todos os itinerários incluem a baía, e quem a quiser deve verificar antes de reservar.

A outra maneira é chegar por conta própria ao pequeno e disperso povoado de Gustavus, na boca da baía, por um voo de meia hora desde Juneau, de jato no verão ou de táxi aéreo, ou pelo ferry estadual, que leva quatro horas e meia e navega algumas vezes por semana. Dezesseis quilômetros adiante, em Bartlett Cove, ficam a sede do parque, a única pousada, um acampamento gratuito na floresta tropical, um centro de visitantes, uma casa tribal tlingit, várias trilhas curtas e um cais. Desse cais, um catamarã rápido, operado sob concessão e com um guarda-parque a bordo, faz uma excursão de um dia de oito horas baía acima até as geleiras a cada manhã de verão, e deixa e recolhe caiaquistas e campistas em praias designadas pelo caminho; alugam-se caiaques na enseada, e saídas guiadas de remo de um a vários dias exploram as ilhas mais próximas, onde as baleias-jubarte se alimentam. Não há taxa de entrada.

Visitar Parque Nacional e Reserva de Glacier Bay: o que se vê

A área foi declarada monumento nacional pelo presidente Coolidge em 1925, por insistência do ecólogo William Cooper, e tornou-se parque nacional e reserva em 1980, abrangendo cerca de 13.300 quilômetros quadrados; junto com os parques vizinhos de Wrangell-St Elias, Kluane, no Yukon, e Tatshenshini-Alsek, na Colúmbia Britânica, forma um sítio de Patrimônio Mundial da UNESCO que é a maior área selvagem protegida internacionalmente da Terra. Quando o capitão George Vancouver passou por ali em 1794, Glacier Bay não existia: ele registrou, no que hoje é o estreito de Icy Strait, uma parede de gelo com mais de trinta quilômetros de largura e até mil e duzentos metros de espessura, a frente de uma única geleira enorme. Aquilo era o auge de um avanço que começara apenas alguns séculos antes, durante a pequena idade do gelo, e que havia expulsado os huna tlingit das aldeias que ocupavam no vale, um acontecimento vividamente preservado em sua história oral, na qual a geleira é invocada por uma jovem descuidada e desce tão rápido quanto um cão consegue correr. Em 1879, quando o naturalista John Muir chegou de canoa, guiado por remadores tlingit, o gelo havia recuado quase oitenta quilômetros, e desde então recuou mais de cem, o recuo glacial mais rápido já documentado, abrindo uma nova baía em pouco mais de dois séculos. A consequência é uma paisagem disposta em ordem de idade. Perto das geleiras, o terreno é rocha nua e cascalho; alguns quilômetros baía abaixo, os primeiros musgos, o epilóbio e os tapetes de dríade-das-montanhas se fixaram;

depois vêm os matagais de amieiro e salgueiro, em seguida o álamo e, por fim, em Bartlett Cove, que está livre do gelo há duzentos anos, uma floresta tropical alta e coberta de musgo, de abeto-de-sitka e tsuga-ocidental; as parcelas demarcadas por Cooper, estabelecidas em 1916, fizeram deste o lugar clássico para o estudo de como a vida coloniza uma terra nova. O parque ainda tem mais de mil geleiras, alimentadas por nevascas imensas na cordilheira Fairweather, que se ergue diretamente do Pacífico até os 4.671 metros do monte Fairweather, e sete delas chegam à água da maré. A Margerie, com cerca de uma milha de largura e erguendo-se uns setenta e cinco metros acima da água, é limpa, azul e ativa, desprendendo blocos com regularidade e com um estalo de artilharia, que os tlingit chamam de trovão branco; ao seu lado, a Grand Pacific é suja e lenta, e a Johns Hopkins, em sua própria enseada, é uma das poucas que ainda avançam. As baleias-jubarte passam o verão alimentando-se na parte baixa da baía, onde a velocidade e o número de embarcações são regulados por causa delas, e o parque abriga leões-marinhos-de-steller, focas-comuns, que parem sobre o gelo flutuante, lontras-marinhas, que recolonizaram a baía desde a década de 1990 aos milhares, orcas, botos, papagaios-do-mar-de-poupa, ursos-pardos e ursos-negros, alces, lobos e cabras-das-montanhas. Em 1958 um terremoto na costa externa do parque provocou um desmoronamento de rochas na baía de Lituya que levantou uma onda que arrancou a floresta até uma altura de 524 metros, a mais alta já registrada.

Parque Nacional e Reserva de Glacier Bay: melhor época, estações e horários

O parque está aberto o ano inteiro, mas seus serviços, a pousada, o centro de visitantes e o barco diário, funcionam apenas, mais ou menos, do fim de maio ao início de setembro, que é também a temporada dos cruzeiros. Maio e junho são os meses mais secos e ensolarados, com a neve ainda baixa nas montanhas; julho e agosto são os mais quentes, de 12 a 18 graus, e os melhores para as baleias, mas também mais chuvosos, e setembro traz mais chuva e as primeiras tempestades. Esta é uma das regiões mais chuvosas da América do Norte, e a nuvem baixa pode esconder os picos, embora o gelo fique de um azul mais intenso sob um céu cinzento.

Algumas enseadas ficam fechadas às embarcações em maio e junho para proteger as focas que estão parindo. Na água faz sempre frio, por isso convém levar capa impermeável completa, camadas quentes, gorro, luvas e binóculos. Campistas e caiaquistas precisam assistir a uma orientação e guardar a comida em recipientes à prova de urso. Reserve a pousada, o barco e os voos com boa antecedência. Conte com duas a três noites em Bartlett Cove. Juneau fica a meia hora de avião.