Parque Nacional de las Cevenas

Tours y entradas para Parque Nacional de las Cevenas: cuál reservar

Las Cevenas son el abrupto borde sudoriental del Macizo Central, en el sur de Francia, un territorio de cumbres de granito, crestas de esquisto cubiertas de castaños y mesetas calizas desnudas surcadas por gargantas, y su parque nacional no se parece a ningún otro del país, porque está habitado y cultivado en toda su extensión, incluida su zona central. Se llega desde Nimes o Montpellier en una hora y media o dos, pasando por Alès o Le Vigan, y desde el norte por Mende; el transporte público es escaso, y el coche, o las propias piernas, son el medio para desplazarse. La pequeña ciudad de Florac, en el valle del Tarnon, al pie de los acantilados calizos, alberga en su castillo la sede del parque y su principal centro de visitantes, y es la mejor base, con otras en Le Pont-de-Montvert, Meyrueis, Saint-Jean-du-Gard y Génolhac.

El parque es gratuito y no tiene barreras de acceso, y ofrece una enorme red de caminos señalizados, varios centenares de paseos circulares cortos descritos en folletos que se venden en los centros de información, y rutas de gran recorrido, una de las cuales es famosa: el camino de Stevenson, el GR70, que sigue a lo largo de unos 270 kilómetros el itinerario que recorrió en 1878 el joven Robert Louis Stevenson, y que miles de personas recorren cada año, entero en unos doce días o por tramos, muchas de ellas llevando del ronzal un burro alquilado, que carga con el equipaje y marca el ritmo. En coche, el circuito imprescindible incluye la cumbre del monte Aigoual, a la que llega una carretera, con su estación meteorológica y su exposición; la Corniche des Cévennes, una carretera de cresta entre Florac y Saint-Jean-du-Gard; la travesía del monte Lozère por el collado de Finiels, desde el que se llega a la redondeada cima con un paseo fácil; la desierta meseta del Causse Méjean, con sus caballos salvajes, y las gargantas del Tarn y del Jonte, en el borde occidental del parque, donde se observan los buitres desde un centro de observación.

Visitar Parque Nacional de las Cevenas: qué se ve

El parque nacional se creó en 1970, con una zona central de unos 935 kilómetros cuadrados y una zona periférica varias veces mayor, y es el único parque nacional francés de media montaña y el único del territorio continental cuya zona central tiene población permanente, unas seiscientas o setecientas personas, cuya agricultura, pastoreo y cultivo del castaño el parque existe para sostener. Es reserva de la biosfera de la UNESCO desde 1985, y en 2011 los Causses y las Cevenas fueron declarados Patrimonio de la Humanidad como paisaje cultural modelado por tres mil años de agropastoralismo mediterráneo, la última región de Francia donde las ovejas siguen conduciéndose a pie cada mes de junio por las antiguas cañadas, las drailles, hasta los pastos de verano. Aquí confluyen tres paisajes. El monte Lozère, de 1.699 metros, es un largo lomo de granito sembrado de bloques redondeados, con landas, turberas y aldeas de macizas casas de piedra; el monte Aigoual, de 1.567 metros, la montaña del agua, se alza sobre la divisoria entre el Atlántico y el Mediterráneo y recibe más de dos metros de lluvia al año, que en otoño puede caer en unas pocas tormentas catastróficas, y su observatorio, construido como una fortaleza en 1894, fue la última estación meteorológica de montaña con personal de Francia; y el Causse Méjean es una meseta caliza alta, sin agua y casi sin árboles, una estepa de hierba de pluma acribillada de cuevas y simas, como el Aven Armand, con su bosque de estalagmitas.

Entre ellos, las Cevenas propiamente dichas son un laberinto de valles estrechos y empinados, cuyas laderas se abancalaron a lo largo de siglos con muros de piedra seca y se plantaron de castaños, el árbol del pan, que alimentaba a personas y cerdos, y cuyos frutos se secaban en pequeños secaderos de piedra, y de moreras para la industria de la seda, que prosperó hasta que una enfermedad atacó a los gusanos de seda en la década de 1850, cuando Pasteur acudió a Alès para estudiarla. Estos valles fueron el bastión del protestantismo francés. Después de que Luis XIV revocara el edicto de Nantes en 1685, los hugonotes de las Cevenas celebraban su culto en secreto en parajes apartados, y en 1702 el asesinato de un sacerdote perseguidor en Le Pont-de-Montvert desencadenó la guerra de los camisardos, en la que unos pocos miles de campesinos dirigidos por jóvenes profetas resistieron a los ejércitos reales durante dos años; un museo en Mialet cuenta la historia, y allí se celebra una asamblea cada mes de septiembre. En el Cham des Bondons, bajo el monte Lozère, se alzan más de ciento cincuenta menhires de granito, el mayor conjunto de Francia después de Carnac. Gran parte del bosque, destruido por el sobrepastoreo, se replantó a finales del siglo XIX, y el parque ha reintroducido ciervos y corzos, castores, urogallos y, en las gargantas del Jonte, el buitre leonado, a partir de 1981, seguido del buitre negro, el quebrantahuesos y el alimoche. Una manada de caballos de Przewalski vive en semilibertad en el Causse Méjean, desde donde se han enviado ejemplares a Mongolia. El parque cuenta con unas 2.300 especies de plantas con flor, y su cielo es una reserva internacional de cielo oscuro, la mayor de Europa.

Parque Nacional de las Cevenas: mejor época, estaciones y horarios

El parque está abierto todo el año. Mayo y junio son los mejores meses, con los causses cubiertos de orquídeas y hierba de pluma, la retama en flor en el monte Lozère, la trashumancia a mediados de junio y días largos y templados; septiembre y octubre traen la cosecha de castañas, las setas y unos magníficos colores otoñales en los valles, pero también es la temporada de las violentas tormentas mediterráneas conocidas como episodios cevenoles, que pueden descargar cientos de milímetros de lluvia en un día y provocar crecidas repentinas, por lo que hay que hacer caso de los avisos meteorológicos.

Julio y agosto son calurosos en los valles, 30 grados o más, frescos en las cumbres y concurridos en las gargantas del Tarn. El invierno es frío, con nieve en el Lozère y el Aigoual, donde se practica un poco de esquí de fondo, y muchos alojamientos cierran. Quienes recorran el camino de Stevenson deben reservar sus noches, y su burro, con mucha antelación para mayo, junio y septiembre. Calcule de tres días a una semana. Las gargantas del Tarn, el viaducto de Millau, el jardín de bambú de Anduze y los monumentos romanos de Nimes están a una o dos horas.