Parco nazionale e riserva Gates of the Arctic

Tour e biglietti per Parco nazionale e riserva Gates of the Arctic: quale prenotare

Gates of the Arctic, nella parte centrale della catena di Brooks, nell'Alaska settentrionale, si trova interamente a nord del Circolo polare artico ed è il parco nazionale più settentrionale, il secondo più grande e il meno visitato degli Stati Uniti, una distesa selvaggia grande quanto la Svizzera senza una sola strada, sentiero, campeggio, cartello o edificio per i visitatori entro i suoi confini. Non c'è un ingresso, non c'è un biglietto e non serve un permesso; semplicemente ci si va, e si è interamente responsabili di sé stessi. In pratica ciò significa che il parco si visita in tre modi. Il meno impegnativo è un'escursione in giornata con volo panoramico, proposta d'estate da Fairbanks e da Coldfoot, su un piccolo aereo che sorvola le catene e atterra per un'ora circa su un banco di ghiaia o su un lago all'interno del parco, oppure nel villaggio di Anaktuvuk Pass, così che i passeggeri possano dire di esserci stati. Il secondo, per chi ha esperienza, è un trekking con zaino in spalla o una discesa fluviale di una settimana o più.

I gruppi volano con piccoli aerei di linea da Fairbanks al minuscolo insediamento di Bettles, dove ci sono un lodge, una stazione dei ranger e operatori di aerotaxi, oppure percorrono in otto ore la sterrata Dalton Highway fino a Coldfoot, e vengono poi portati con un aereo da bush noleggiato, su galleggianti o con grandi pneumatici, su un lago o un banco fluviale di loro scelta, accordandosi per essere ripresi giorni dopo in un altro punto; le mete classiche sono le guglie di granito degli Arrigetch Peaks, le sorgenti del Noatak e le discese in gommone o canoa pieghevole lungo l'Alatna, il John, il Noatak, il Kobuk o il North Fork del Koyukuk. Il terzo è entrare a piedi dalla Dalton Highway, che passa a meno di otto chilometri dal confine orientale, attraversando fiumi e territori privi di sentieri. Le spedizioni guidate sono organizzate da un piccolo numero di operatori autorizzati. I ranger di Bettles, Coldfoot e Anaktuvuk Pass tengono un briefing obbligatorio di buon senso e prestano contenitori per il cibo a prova di orso.

Visitare Parco nazionale e riserva Gates of the Arctic: cosa si vede

Il parco e la riserva furono istituiti nel dicembre del 1980 dalla legge sulle terre dell'Alaska, a partire da un monumento nazionale proclamato due anni prima, e coprono circa 34.300 chilometri quadrati, per la maggior parte classificati come wilderness; con la riserva del Noatak e il parco della Kobuk Valley a ovest forma una delle più grandi aree protette contigue della Terra. Il nome fu dato da Robert Marshall, un forestale di New York e uno dei fondatori del movimento americano per la tutela della natura selvaggia, che esplorò le sorgenti del Koyukuk in una serie di viaggi tra il 1929 e il 1939 e, risalendo il North Fork, vide due montagne, Frigid Crags e Boreal Mountain, ergersi ai due lati della valle come un portale verso il nord, che chiamò le porte dell'Artico; il suo libro sugli abitanti del piccolo campo aurifero di Wiseman divenne un best seller, e le sue carte diedero il nome a più di cento elementi del paesaggio. La catena di Brooks, il prolungamento più settentrionale delle Montagne Rocciose, corre da est a ovest attraverso tutta l'Alaska, e il suo crinale, che qui raggiunge i 2.500 metri con il monte Igikpak, è lo spartiacque continentale tra i fiumi che scorrono a nord verso il Mar Glaciale Artico e quelli che scorrono a sud e a ovest verso lo Yukon e il mare di Bering. Sul versante meridionale le valli ospitano le ultime rade foreste di abeti rossi, betulle e pioppi, il limite settentrionale degli alberi nel continente;

più a nord queste lasciano il posto alla tundra, un tappeto senza alberi di salici nani, carici, muschi e licheni sopra il permafrost, in gran parte sotto forma di cespi, instabili ciuffi di erioforo immersi nell'acqua, sui quali un camminatore allenato con lo zaino può percorrere non più di un miglio all'ora. Sei dei suoi fiumi sono classificati come fiumi selvaggi. Gli Arrigetch Peaks, il cui nome nella lingua inupiaq significa dita della mano tesa, sono un gruppo di aghi e pareti di granito verticali, meta di pellegrinaggio per gli alpinisti. Il parco è attraversato ogni primavera e ogni autunno da una parte della mandria di caribù dell'Artico occidentale, una delle più grandi al mondo, in viaggio tra i quartieri invernali a sud e le zone dei parti sul versante artico, ed è abitato da grizzly, lupi, ghiottoni, pecore di Dall sulle creste più alte, alci nelle valli, buoi muschiati, linci e, nella breve estate, da uccelli provenienti da ogni continente. È anche una terra d'origine. Qui si caccia da almeno dodicimila anni, e i Nunamiut, gli unici Inupiat dell'interno, che fino agli anni Cinquanta erano cacciatori nomadi di caribù, vivono nel villaggio di Anaktuvuk Pass, all'interno del parco sullo spartiacque, dove un piccolo museo racconta la loro storia; loro e gli Athabaska Koyukon a sud conservano il diritto di cacciare, pescare e usare le trappole per la propria sussistenza in tutto il parco. Una strada industriale proposta verso un distretto minerario, che attraverserebbe la riserva meridionale, è stata oggetto di una lunga battaglia politica.

Parco nazionale e riserva Gates of the Arctic: periodo migliore, stagioni e orari

La stagione per la visita è breve, all'incirca da metà giugno all'inizio di settembre. A giugno i fiumi sono gonfi per lo scioglimento delle nevi, sui passi resta un po' di neve e il sole non tramonta per un mese; fine giugno e luglio sono le settimane più calde, tra 10 e 22 gradi, e anche la stagione delle zanzare, presenti in numeri inimmaginabili per chi non le ha mai incontrate, contro le quali una retina per la testa, il repellente e indumenti a trama fitta sono indispensabili. Ad agosto gli insetti diminuiscono, la tundra si tinge di cremisi e oro, le bacche maturano, i caribù cominciano a spostarsi, torna il buio e con esso, verso la fine del mese, l'aurora;

la neve può cadere in qualsiasi momento ed è probabile già a inizio settembre. L'inverno dura otto mesi, con temperature di quaranta gradi sotto zero e meno, ed è riservato a spedizioni con sci e slitte trainate da cani. I soccorsi possono essere a giorni di distanza, non c'è copertura telefonica e i voli da bush sono spesso ritardati dal maltempo, quindi portate un comunicatore satellitare, cibo in più e un'attrezzatura completa per il freddo e l'umidità. Si calcoli un giorno per un volo, dieci giorni per una spedizione nella natura selvaggia.